Александр Х

Kotofej писал(а) Mon, 16 February 2015 23:17 Вынос не дальше риски (ну если она есть) поднят? А то приходилось ломать их. Впрочем, вынос и руль в запасе ещё остались. У мну почти такой же, но ещё более закрокодиленный: и руль, и вынос и тормозные ручки заменены, правда на пистолены я обломился, передний переклюк МТБ-шный стоит. Ну и рама... какого-то, похоже начала 60-х, Чемпиона, пришла без покраски, и год почему-то на пере отсуствует. Вилка от Чемпион-шоссе. Но бегает хорошо. Вынос поднят выше риски прибл.на пару см...Только сегодня поднял повыше...Но, кажись, все прочно...Сталь, однако...Снег сойдет-прикину и подрегулирую при проведении обкатки...У моего 1986г.выпуска на пере выбит...

"Совет спрашивают, чтобы ему не следовать"(народная мудрость). Вот и я не последовал совету "отдать таджику" стартон, восстановил его до абсолютно рабочего состояния на новых элементах. А началось все с того, что наша шинная промышленность перестала выпускать однотрубки и я, в угоду своей жабе, решил перевести стартон на клинчерные шины...Раз новые шины, то и обода новые, а к ним и спицы захотелось из нержи (а не оцинковку, как было в стоковом варианте), а к ним и втулочки посимпотнее, ну и раз втулочки, то и трещетку на 7 звезд...А раз 7 звезд, то и переклюк на 7. А раз переклюк задний заменил, то и передний на 3 звезды поставил, а к нему и 3 звезды спереди, но т.к. на старую ось каретки не лез квадрат, то пришлось и каретку заменить на квадрат на промах...Ну и тормоза поставил, т.к. глянулись...А к ним и тросы и рубашки...Манетки- вот не пришли еще, все летят ко мне из загнивающего от толерастии Запада...Ну, а оплетка руля, мягкая и красивая- все идет пароходом из Поднебесной. А так, в общем, все работает...Получился, как мне кажется, вполне для матрасника шоссер, чтобы фитнесом заниматься. Надоест на МТВ, можно и на шоссере прокатиться... **** Тем кто пойдет по моему порочному пути скажу, что самое важное- найти каретку с нужной резьбой и нужной длиной оси ( Шимано ВВ26 115мм). Остальное навалом в каждом магазине...Кстати, современная оплетка троса замечательно кусается обычными пассатижами (с незатуплеными кусаками), а не только спецклещами за 1,8 круб., как мне втирали продаваны. На фото что стало. Старался максимально сохранить облик раритета...Поэтому и манетки заказал на раму, но дискретные...3х7...При восстановлении стартона ни одна из старых запчастей не пострадала и все сложено в коробку и будет припрятано в гараже для восстановления раритета лет через 100 моими правнуками... По весу данный шоссер вышел значительно легче моего же МТВ. Но, т.к. и тот и другой для фитнеса, то вес рояля не играет...Но на легоньком разогнаться поприятнее и скорость побольше будет, "я так думаю"(с)(Мимино).....Теперь на очереди следующий проект, но о нем в ветке "Велосипед мечты Александр Х"...

Nodens писал(а) Fri, 13 February 2015 19:49Александр Х писал(а) Fri, 13 February 2015 19:25 Забейте на следы масла. Катайте на здоровье. Вы ведь не спортсмен, который состязается за большие призы? напоминаю что велосипеды с ходами 160мм берут не для езды за хлебом и подвеска там должна работать как надо и у спортсменов и у неспортсменов, тем более что у неспортсмена поменьше силы и навыка чтобы компенсировать нерабочую подвеску своей встроенной которая руки и ноги. Абсолютно согласен! Но, раз, как тут пишут выше, рст не вилка, а макет, то о какой правильной работе идет речь? А раз макет, то и убиваться нечего и улучшайзинг не приведет к преобразованию ТАЗа в Мерседес, сколько не перебирай. Так что катайся, наслаждайся, а как созреет понимание, так и прийдет время замены...имхо...

rusianvodka писал(а) Fri, 13 February 2015 10:31Nodens писал(а) Fri, 13 February 2015 00:12rusianvodka писал(а) Thu, 12 February 2015 23:43и лучше провести собственноручное ТО по чистке и заливке масла. С большой вероятностью это масло высрет обратно через сальники. Цитата:То за что я заплатил, всегда жалко только сейчас перешёл по ссылке. 100 с хреном кило за байк с РСТ это за гранью моих представлений о добре и зле. Убейте меня, я привык что за такие деньги можно байк с 40 лисичками купить или с восьмёрками, накрайняк с боххером вц. Это цена какая-то с потолка на том сайте, в магазине по акции человек купил его за 60, я у него купил данный экземпляр за 50 + шлем, наколенники, насос, ключи, маску. Так что я думаю за такую сумму, такой комплит в момент когда рубль упал, довольно неплох, даже с учётом рст. Лучше и дешевле я бы не нашёл) Забейте на следы масла. Катайте на здоровье. Вы ведь не спортсмен, который состязается за большие призы? Когда появится люфт, вот тогда и разбирайте...Или когда поймете, что вилка не работает. Лично я рст вилку сменил, как только почуствовал, что она не работает на морозе....Для себя решил давно, что вилки это такой же расходуемый материал, как амортизаторы на автомобиле. Вполне может быть, что следы на штоке оставляет смазка нанесенная на сальники. Это ерунда...имхо....

Есть вилка 470мм. Чтобы катился вел нормально и рулился нормально и все углы были в расчетных нормах, как утверждает производитель, нужна вилка длиной 490мм. Можно ли тупо на прямой шток одеть шайюу с внутр.диаметром 1 1/8 дюйма и толщиной 20 мм и тем самым длина вилки от оси колеса до нижней чашки как раз и будет 490мм. ? Тема переименована из частной в общую в связи с глобальной глобальностью обсуждаемых тем. [O`K]

dimas000 писал(а) Tue, 10 February 2015 11:35Цитата:Отмечу: вилка заложена 470 мм. А вот если попробовать 490? Я все никак не сяду за проектирование: с утра купил колесья для стартона и уже переобул его в клинчерные с 7ми звездной трещеткой с двойными ободами под резину 700х23с красную! А сейчас комп.занят обновлением софта- перекачивает в новый релиз базы уже 5 часов...Поэтому прикиньте пож.с длинной вилкой...и еще: лучше поднять верхнюю трубу, но убрать распорку...как то не смотрится...Тогда етт малость возрастет и может подседельную трубу стоит скривить? Как то на оч.многих топовых велах кривая-думаю, это обосновано.. при 72° подседелка вполне себе встает и прямо. короткие перья - это проблемы с впихиванием звезд при широкой резине - раз. задевание пятками за штаны на багажнике - два. груз на багажнике упрется в подседел, и придется его сдвигать назад, уводя центр тяжести чуть ли не за ось колеса - три. про амортизацию уже сказали. более длинный зад будет чуть больше деформироваться, тогда как короткий - бить по жопе на кочках. для гонок оно терпимо (неровности отрабатываются ногами, седло больше для равновесия, нежели как опора), а вот в походе лишняя стрельба в позвоночник совсем ни к чему. вот с 490 вилкой. ну и перья чуть выше, хотя это спорный момент Показать скрытый текст какой-то аццкий попрыгунчик получается. сюда просится ригидная вилка человеческой длины, если честно))) вот вариант с гнутой верхней трубой: Показать скрытый текст как по мне, выглядит более адекватно. внутри переднего треугольника чуть больше пространства (например, может влезть поилка на подседельную трубу, либо на горизонтальную часть сумку привесить). стендовер при прочих равных улучшается. более высокие верхние перья позволяют получше установить багажник - передние "усы" будут не такими длинными, что положительно скажется на жесткости конструкции. кстати, вот машина очень похожей конфигурации: https://fotki.yandex.ru/users/hardden23/album/147617/ https://fotki.yandex.ru/users/hardden23/album/150191/ хозяин: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=usrinfo&id=7705 Прикольная рама по ссылке.Обдумываю....Спасибо за ссылки и прикидки...

Twinga писал(а) Tue, 10 February 2015 11:06Александр Х писал(а) Mon, 09 February 2015 16:24Twinga писал(а) Mon, 09 February 2015 14:50AlexCrazy писал(а) Sun, 08 February 2015 23:10Александр Х писал(а) Sun, 08 February 2015 22:00 может подседельную трубу стоит скривить? Как то на оч.многих топовых велах кривая-думаю, это обосновано.. топовые модели предназначены в первую очередь для гонок, и поэтому на них делается изогнутая труба для уменьшения базы, чтобы байк нормально рулился на КК-трассе если байк делается под грузовой туризм, то это нафиг не надо, скорее наоборот - лучше базу делать длиннее чтобы баулы на багажнике ногами не цеплять +много, на следущию зиму заменю его на "длинный" 29" И какую модель приглядели? Очень интересно, т.к. вес и рост у нас близки... Не приглядел,а уже купил ещё осенью на распродаже Взял Schwinn Moab2 в сборе,из за рамы,тк на ней есть крепоы под вибры(ну не люблю я дицки).На данный момент от вела осталась рама и подседел,всё остальное заменено-сейчас вот доедет расово правильная карбовилка,и весной можно выкатывать Спасибо. Рама где то 55 см? Алюминиевая рама? (Поиск дает ссылку только на алюминиевую модель)...

Twinga писал(а) Mon, 09 February 2015 14:50AlexCrazy писал(а) Sun, 08 February 2015 23:10Александр Х писал(а) Sun, 08 February 2015 22:00 может подседельную трубу стоит скривить? Как то на оч.многих топовых велах кривая-думаю, это обосновано.. топовые модели предназначены в первую очередь для гонок, и поэтому на них делается изогнутая труба для уменьшения базы, чтобы байк нормально рулился на КК-трассе если байк делается под грузовой туризм, то это нафиг не надо, скорее наоборот - лучше базу делать длиннее чтобы баулы на багажнике ногами не цеплять +много, на следущию зиму заменю его на "длинный" 29" И какую модель приглядели? Очень интересно, т.к. вес и рост у нас близки...

AlexCrazy писал(а) Sun, 08 February 2015 23:10Александр Х писал(а) Sun, 08 February 2015 22:00 может подседельную трубу стоит скривить? Как то на оч.многих топовых велах кривая-думаю, это обосновано.. топовые модели предназначены в первую очередь для гонок, и поэтому на них делается изогнутая труба для уменьшения базы, чтобы байк нормально рулился на КК-трассе если байк делается под грузовой туризм, то это нафиг не надо, скорее наоборот - лучше базу делать длиннее чтобы баулы на багажнике ногами не цеплять В моем случае искривление поможет слегка уменьшитьугол наклона подседельной трубы, иначе не получается...

dimas000 писал(а) Sun, 08 February 2015 16:45ТС, вот я тут набросал по-быстрому: Показать скрытый текст диаметр колес взял по таблице для 28x2.25 (622x57) - от такого колеса до подседельной трубы где-то 30мм зазор при перьях 460. заодно свободно встанут звезды без лишнего геморроя. короче 600 по етт смысла делать нет, иначе будешь пинать переднее колесо в поворотах (сейчас где-то 260 от оси кареты до колеса, а еще крылья могут быть). но и вынос 80-90 - вполне норма. Отмечу: вилка заложена 470 мм. А вот если попробовать 490? Я все никак не сяду за проектирование: с утра купил колесья для стартона и уже переобул его в клинчерные с 7ми звездной трещеткой с двойными ободами под резину 700х23с красную! А сейчас комп.занят обновлением софта- перекачивает в новый релиз базы уже 5 часов...Поэтому прикиньте пож.с длинной вилкой...и еще: лучше поднять верхнюю трубу, но убрать распорку...как то не смотрится...Тогда етт малость возрастет и может подседельную трубу стоит скривить? Как то на оч.многих топовых велах кривая-думаю, это обосновано..

Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 07 February 2015 20:38AS писал(а) Sat, 07 February 2015 20:09dimas000 писал(а) Sat, 07 February 2015 19:09 рама может быть сколь угодно высокой и длинной, но если угол подседелки слишком вертикальный для конкретного юзера рама может быть еще и короткой, и отодвигание седла - попытка увеличить виртуально ЕТТ Сюда еще можно приписать и стиль посадки... угол подседелки никак не может быть слишком вертикален, если ты педалируешь в горку... Ну, понятно, что и стиль посадки...Но пока обсуждаем на сколько полезно для длиннобедрых ездить на рамах с изгобом подседельной трубы...

AS писал(а) Sat, 07 February 2015 20:09dimas000 писал(а) Sat, 07 February 2015 19:09 рама может быть сколь угодно высокой и длинной, но если угол подседелки слишком вертикальный для конкретного юзера рама может быть еще и короткой, и отодвигание седла - попытка увеличить виртуально ЕТТ Но етт вцелом корректируется выносом, а вот по длине бедра-отводом седла. Но, в общем то да, етт косвенно завязано с положением седла, но только при разных углах подседельной трубы, т.к. если не менять угол, то при увеличении етт растет длина и верхней и нижней трубы, т.е. отодвигается и подседельный штырь и каретка....

[quote title=AS писал(а) Sat, 07 February 2015 15:00][quote title=Александр Х писал(а) Sat, 07 Угол подседельной трубы там стандартный 73 градуса, опять вы заотеретизировались на нестандартность. Рама стандартная по геометрии абсолютно. Труба согнута там буквой "S" кстати. Изгиб сделан для обеспечение зазора при коротких перьях между колесом и подседельной трубой. Это я как обладатель стального найнера с перьями 440 мм говорю, зазора там если труба прямая практически нет. На второй раме, Титусе, у меня подседельная труба тоже гнутая. Сделано это тоже под колесо, иначе при толстой резине покрышка упиралась бы в трубу на просаженной подвеске. [/quote] ******** Но, согласитесь, что при такой изогнутой подседельной трубе придется меньше отодвигать назад седло при прочих равных. А вот это как раз мне принципиально, потому, как на всех велах я всегда по макс.отодвигал седло...Может это и не принципиально, т.к. все они (велы)не умирали по причине разрушения, связанного с такими настройками. Ну а по какой причине делаю перья столь короткими? Для жесткости? Ведь тенденция однозначно, прослеживается...

dimas000 писал(а) Sat, 07 February 2015 09:46Цитата:Прикольный велик! Где такой купить? И пощупать предварительно? Сколько весит. Не нашел веса в описании...На их сайте нет ссылки на представителей в РФ енто только у буржуев. bike-components.de (за евро), smartbikeparts.com (за баксы), bikeman.com (за баксы) - самые популярные дилеры, у кого обычно что-нибудь есть. целиком - почти нигде, ну и вообще, самосбор - это типа фирменная фишка Сурли)) посмотреть - не так давно (с месяц назад) встретил у нас тут камрада на таком зеленом крокодиле. может, он даже не один такой, можно кинуть клич... только при текущих ценах таки выйдет дешевле (и отчасти проще) сварить то же самое у нас и в титане. Цитата:И подседельная труба имеет отгиб назад, т.е. под длинные в бедрах ноги. не совсем. гнутая подседелка - это от желания впихнуть невпихуемое колесо в минимально короткие перья, типа так круче. а "виртуальный" угол может быть не таким уж и пологим при этом. Вот скажу честно, резина до 50 под моими 100 кг не ехала вообще. Цитата:В городе меня преследовали укусы змеи,и я был вынужден набивать камеры 6+ атм. За городом и 40 и 45 и 47 мм не ехали по пескам и говнам. Биг аппл 50 на 4,5 атм. избавил меня от пробоев ободом и позволил уже по определённым грунтам не проваливаться, но за городом устроило только 57 мм. ну ладно, я-то дрищ, но много раз встречал такую конфигурацию - 90-100+ кг райдер на каком-нибудь стальном сингле на шосцейной резине (622x23-28). как-то ездют... а еще как-то с нами в заведомо говномесную покатушку ездил чувак на шоссере))) короче, дело привычки, наловчиться можно (и даже найти свои преимущества) Ну, по идее могу озадачить человечка и мне привезут "от туда", но это если очень захочется именно этот стальной вел...Но вес не понятен у этих Ширли...А как только я увидал чертежи в описании, мой мозх сразу дал команду пальцу нажать на кнопку скопировать...Но вот что интересно: самая длинная вилка у них 481мм...и тогда ростовка большая получается, о чем я и говорил...Расплююсь с текущей работой и попробую по вышеуказанным ссылкам на онлайн проги нарисовать вел., который выходит с учетом полученной информации. Но труба подседельная изогнута , как я считаю, именно по причине длинноногости ....естественно, при желании вписать колесо, иначе никак не впихивается невпихуемое...

O`K писал(а) Sat, 07 February 2015 07:42Александр Х писал(а) Fri, 06 February 2015 10:31Забиваю 5,5 в зимнюю резину при макс.допустимом далении 6,0. Пробоев не наблюдаю, по асфальту катит хорошо, по укатаному снегу тяжелее, т.к. продавливает протектором и наката особого нет....По песку еду с трудом, т.к. зарываюсь... Хосспади, ну зачем так много то? В резину 2.1 надо качать ну максимум 3.5, и то, если всё время по асфальту. По смешанным покрытиям и зимой - две с половиной, ну три атмосферы, но никак не больше. Это миф о том, что втугую накачанная покрышка катит лучше. Катит то она лучше, только любая неровность бьёт прямо туда, куда не надо. Личный опыт с шоссейными покрыхами, говорит о том, что накат на 100пси - гораздо лучше наката на 130пси. Пришел к такой величине давления для моей обычной трассы чисто импирическим путем. Изначально качал именно, как Вы пишете, но, по ощущуниям, хуже катится вел....

октябрёнок писал(а) Sat, 07 February 2015 08:14Александр Х писал(а) Fri, 06 February 2015 20:31 Сейчас катаюсь на29" при ширине 2,1" шинах. Забиваю 5,5 в зимнюю резину при макс.допустимом далении 6,0. Пробоев не наблюдаю, по асфальту катит хорошо, по укатаному снегу тяжелее, т.к. продавливает протектором и наката особого нет....По песку еду с трудом, т.к. зарываюсь... А что это за резина такая 29х2.1, куда можно набивать 6 атм.?[/quote] Извините, но где в моем сообщении Вы прочитали слово "атмосфера"? Кенда, шипованая, так на ней и написано:29х2,1

hassisin писал(а) Fri, 06 February 2015 20:25dimas000 писал(а) Fri, 06 February 2015 15:17ТС, вот годный оффроад-туринг под широкие лапти: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=132609&p=4533217&viewfull=1#post4533217 http://surlybikes.com/bikes/ogre если оно вообще нужно, чудо такое. может, хватит классического туринга с резиной 40-45? можно много где проехать, на самом-то деле. что касается дофига широких перьев. если не уверен, зачем нужно 3.0, нужно ли, и возникнет ли вообще когда-нибудь такое желание - нафиг не нужен лишний геморрой. широкие перья влекут за собой микрозвезды или ограниченный чейнлайн. плюс ограничения по ширине шатунов, особенно на 22-х широко разведенных перьях-то. не все нормально встанет, да и просто может показаться слишком враскоряку. по-моему, лучше иметь возможность поставить шосцейную трансмиссию (хотя бы сковородку спереди) для дальних асфальовых (и по нормальным грунтам) запилов. ну или захочется попланетарить мало ли - опять нормальная звезда никакая не влезет. вообще, если есть потенциальное желание вкорячить планетарку/синглспид, стоит делать дропауты-слайдеры, как самый оптимальный вариант. если нету желания - тогда нафиг, лишние разборные части ни к чему. Вот скажу честно, резина до 50 под моими 100 кг не ехала вообще. В городе меня преследовали укусы змеи,и я был вынужден набивать камеры 6+ атм. За городом и 40 и 45 и 47 мм не ехали по пескам и говнам. Биг аппл 50 на 4,5 атм. избавил меня от пробоев ободом и позволил уже по определённым грунтам не проваливаться, но за городом устроило только 57 мм. А так как ТС вроде не пушинка рекомендую ему не парицца и брать раму под широкие колёса. Сейчас катаюсь на29" при ширине 2,1" шинах. Забиваю 5,5 в зимнюю резину при макс.допустимом далении 6,0. Пробоев не наблюдаю, по асфальту катит хорошо, по укатаному снегу тяжелее, т.к. продавливает протектором и наката особого нет....По песку еду с трудом, т.к. зарываюсь...

dimas000 писал(а) Fri, 06 February 2015 15:17ТС, вот годный оффроад-туринг под широкие лапти: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=132609&p=4533217&viewfull=1#post4533217 http://surlybikes.com/bikes/ogre если оно вообще нужно, чудо такое. может, хватит классического туринга с резиной 40-45? можно много где проехать, на самом-то деле. что касается дофига широких перьев. если не уверен, зачем нужно 3.0, нужно ли, и возникнет ли вообще когда-нибудь такое желание - нафиг не нужен лишний геморрой. широкие перья влекут за собой микрозвезды или ограниченный чейнлайн. плюс ограничения по ширине шатунов, особенно на 22-х широко разведенных перьях-то. не все нормально встанет, да и просто может показаться слишком враскоряку. по-моему, лучше иметь возможность поставить шосцейную трансмиссию (хотя бы сковородку спереди) для дальних асфальовых (и по нормальным грунтам) запилов. ну или захочется попланетарить мало ли - опять нормальная звезда никакая не влезет. вообще, если есть потенциальное желание вкорячить планетарку/синглспид, стоит делать дропауты-слайдеры, как самый оптимальный вариант. если нету желания - тогда нафиг, лишние разборные части ни к чему. Прикольный велик! Где такой купить? И пощупать предварительно? Сколько весит. Не нашел веса в описании...На их сайте нет ссылки на представителей в РФ. Был сегодня в магазе-обмерял найнеры ценового диапазона 60-120 круб. Етт 60 стэндовер 83, высота подседельной трубы от оси каретки 50см! И подседельная труба имеет отгиб назад, т.е. под длинные в бедрах ноги...Продавец, редиска, не дал посидеть на велах. Обстрадался, что я етт большой искал....Бери что есть и двигай седло и меняй вынос, говорил он....

dimas000 писал(а) Fri, 06 February 2015 14:59bikeCAD есть, ищи у пиратов где-нибудь. я в LibreCAD рисую - довольно интуитивно понятный 2д кад. Спасибка за ссылку и инфу. Буду пробовать прорисовать...

AS писал(а) Fri, 06 February 2015 14:18Александр Х писал(а) Fri, 06 February 2015 07:45 .и перья задние по сравнению с колсамеи, длинные, но ц.т. при этом приходится практич.на середину длины вела... Длинные перья это 500-520, или уменьшайте ЕТТ до разумной с сохранением перьев. Вес при чертеже, будет большей частью на зад, о нейтрали речи не идет. Промерьте себя по всем точкам, нарисуйте "палочками" на чертеже и посмотрите какая будет посадка, это дело на пол часа-час, не больше. Все должно стать понятно. По геометрии это спортивный МТБ, в туринг он не превращается с сохранением нормального вида. Колхозом добиться чего то можно, но будет заметно, что рама не для того создана. Ваши кольца под выносом на стелсе об этом тоже говорят, кстати, что велосипед выбран не подходящий. Если нужен высокий руль - увеличивайте высоту стакана и верхней трубы, как следствие. Вы все правильно пишете. Но через 2 точки можно провести только одну прямую. У нас имеется только 2 фиксированных размера: 1. Стэндовер и 2. Длина вилки (или точнее- расстояние от верхней трубы до земли в кот. переменной величиной может быть длина вилки и высота стакана рулевой- про стакан пока не говорим, дабы не усложнять)). Т.е. не уменьшая длину вилки, можно увеличить выосту рамы. И только. Объясните мне, непонимающему: как можно не искривляя труб иначе увеличить высоту рамы при прочих равных? Можно уменьшить высоту стакана. Да, при этом высота рамы возрастет, но не надо забывать, что стакан по длине не может быть меньше необходимых посадочных высот под чашки и что немаловажно, крутящие моменты не трубы рамы сильно возрастут при сближении их друг к другу, да и нагрузка на чашки возрастет (элементарный эффект рычага, где выигрыш в силе за счет уменьшения одного из плеч)...Короче, я сейчас еду в крупный веломагаз с рулеткой- буду мерить, искать, сравнивать. Есои к каким то интересным выводам прийду- отпишусь. А кольца на рулевой- так говорю, что посадку выпрямлял. По максимуму и вилку еще не пилил...Уже прихожу к выводу, что можно чуток опустить руль...И ростовка рамы в данном случае роли не играет, может ошибаюсь....Есть у кого-либо ссылка на прогу, в кот. можно прикидывать геометрию велика, чтобы прорисовывать рамы? Типа Автокада, но попроще.... И еще добавлю, если неправ- скажите. Чем отличается туринг от МТВ в смысле потребительских свойств? На туринге надо удобно ездить, снижая нагрузку на руки и несколько разгружая спину прямой посадкой, на МТВ надо иметь низкую посадку, чтобы и ездить по неровностям и скакать и гоняться? Чем достигается прямая посадка- поднятием руля вверх и снижением растяжки тулова, а в МТВ наоборот...Чем этого можно добиться-Удлинением штока вилки и конфигурацией самого руля, укорачиванием выноса....Так причем здесь, по крупному счету, конфигурация рамы? И что такое "нормальный вид"? Привычны- да...Вон, крокозяба по ссылке на титановый туринг- вид, на мой взгляд, не очень приглядный, но требования к турингу учтены. А если отломить кривулю и приварить нормальную горизонтальную трубу будет смахивать на МТВ...ИМХО...

Ижет кто уже сталкивался с подобным. Вчера обнаружил такую хрень: поставил на станок велик чтобы регулировать переклюки. Отрегулировал. Раскрутил заднее колесо и, присмотревшись к задним звездам, заметил, что при вращении колеса и неподвижных педалях звезды (кассета) как бы "гуляют". Т.е. нет в них неподвижности, как следовало ожидать. Попробовал на остановивщемся колесе покачать кассету пальцами на предмет люфтов- тактильно ничего не выявил....До этого не приглядывался. Да, тот факт, что они "гуляют" на работоспособности вела никак не сказывается и переключение происходит достаточно четко, на уровне Аливского переклюка. Вопрос: по какой возможной причине это происходит? Скрутил под нагрузкой, погнул, криво посажено изначально? Можно ли этот недостаток исправить? Каким образом исправлять: регулировать, менять кассету, менять втулку и т.п.? Кстати, на некоторых велах я также замечал данный эффект, но забивал на это по причине невлияния на скорость..Заранее спасибо за ответы.

sunday писал(а) Fri, 06 February 2015 12:22"Диагноз" настолько распространённый и безвредный, что правильнее всего забить, чем заниматься селекцией втулок в поисках прямой. Понял. Спасибо..Поэтому выше и написал, что особо не парюсь...Но иметь в виду буду...

Batir писал(а) Fri, 06 February 2015 11:09это результат непараллельности оси вращения барабана ореха и оси вращения колеса. Лечится заменой того что вызывает эту непар., чаще всего её вызывает кривой корпус втулки. Спасибо. Понял. Буду неспешно подбирать втулку под замену...

AS писал(а) Thu, 05 February 2015 23:29Александр Х писал(а) Thu, 05 February 2015 22:38 Вот это правильный руль... Еще хочу корзинку спереди прикрепить... и кисточки чтобы свисали по краям руля...-будет крутотень... А кстати, почитайте темку на веломании от человека, который строил себе велосипед под туристические задачи со своим, особенным подходом. http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=101946 Может какие идет возникнут, в плане того, может и не надо делать спортивную геометрию, а наоборот - сделать классическую прогулочную посадку. Если абстрагироваться от специфической кривульки вместо верхней трубы, то рама получилась длинной и низкой...и перья задние по сравнению с колсамеи, длинные, но ц.т. при этом приходится практич.на середину длины вела...И интересная мысль посетила: если поставить нормальный подседел и горизонтальный вынос, то "брюки превращаются" вчто то типа МТВ . Т.е. высота рамы кроме как для критических нагрузок в месте крепления подседела, особой роли не играет, ибо посадка определится длиной выноса, высотой установки руля и положением седла. А все эти параметры могут быть отрегулированы именно самими комплектующими...Жесткость данной конструкции не обсуждаю. Возможно, длинные перья и сделаны с целью возможности их прогиба при двтжении. И если вернуться к обсуждению проекта рамы, то рама, предложенна производителем может с пониманием всего этого им и была спроектирована? Только задние перья, наоборот, были сделаны максимально жесткими, чтобы все усилие с педалей передавалось на колесо, а не расходовалось на деформацию конструкции...? Другими словами, на раме МТВ можно сделать туринговый вел путем изменения высоты и выноса руля и подседельного штыря, т.е. сменой посадки...а разговоры про растянутость и высоту рамы обоснованы только для понимания того, что маневренность короткой рамы лучше, а вот путевая устойчивость вела лучше на длинной раме..ИМХО...и еще: из мтв можно сдать туринг путем небольшой корректировки посадки через замену некот.элементов, но нельзя из классического туринга сделать мтв в силу специфич.геометрии рамы....имхо...

AS писал(а) Thu, 05 February 2015 19:22VORON писал(а) Thu, 05 February 2015 19:15AS писал(а) Thu, 05 February 2015 16:19 Что бы получить прямую и высокую посадку нужно иметь короткую раму и короткий вынос и высокий руль. Или длинный вынос с углом 90 градусов. ))) Чувствую, в конце концов дело к такому и придет: будет сварена нестандартная гоночная рама, на базе которой будут создавать ситибайк или даже чоппер. Высокий руль - это такой: Вот это правильный руль... Еще хочу корзинку спереди прикрепить... и кисточки чтобы свисали по краям руля...-будет крутотень...